@nikonturk / İnstagram

Mobil olarak paylaştığınız fotoğraflarınız instagramda bulunan @Nikonturk profilimizi etiketliyerek veya #Nikonturk etiketini kullanarak yüklediğiniz fotoğrafları paylaşıyoruz

Sebahattin Demir

Forum Editörü
  • İçerik sayısı

    502
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Gün Kazandı

    79
Seviye 4
211/500

Topluluk Puanı

211 Nikontürk Demirbaş

Sebahattin Demir Hakkında

  • Derece
    NT Ailesi
  • Doğum Günü Aralık 12

Profil Bilgileri

  • İkamet
    İzmir
  • Cinsiyet
    Erkek

Fotoğraf Bilgileri

  • Fotoğraf Makine Modeli
    Nikon D810
  • Fotoğraf Makine Modeli
    Fujifilm X-T1 GG

Sosyal Ağlar

  • İnstagram
    demir.sebahattin
  • Web Sayfası
    https://500px.com/sebahattindemir

Güncel Profil Ziyaretleri

2.532 profil görüntüleme
  1. @Ahmet Musa EREN bey, Nikon D3400 ve hemen hemen tüm DSLR'larda hafıza kartı için genel geçer bazı kurallar vardır. - Video çekimlerinde kullanacağınız video kalitesi, - Çekeceğiniz fotoğrafın boyut ve kalitesi, - Ve tabi ki hafıza kartı depolama kapasitesi ve yazma hızı. Nikon D3400 video çekiminde bir seferde en fazla 4GB boyutunda video çekiyor. Bu videoyu ise aşağıdaki tabloda yer alan koşullarda çekiyor: Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi; "Normal" film kalitesinde en fazla 30dk video çekebilirsiniz. Bu süre kartınızın yazma hızına göre azalabilir. Yani siz kartınızı mega süper hızlı da seçseniz, bir çekimde en en fazla 30dk süreli ve 4GB boyutlu video çekebilirsiniz. Seçeceğiniz "Çerçeve boyutu / kare hızı" hafıza kartınızın hızından büyükse, yani kartınızın yazma hızı video çekim hızınızdan azsa, bir başka deyişle hızı yeterli bir kart takılı değilse; 30dk'lık süre daha da azalır. Bu nedenle kart hızı önemlidir. Kartınızın hızı yeterliyse ikinci kriter olan depolama alanı (kapasite) devreye girer. Yukarıdaki örnekte "Normal" film kalitesinde 30dk'lık bir video çekebiliyordunuz ve bu dosyanın boyutu en fazla 4GB oluyordu. Siz 2 saatlik video sığmasını istediğinize göre en az 16GB (4 tane 30dk'lık video) kapasiteye ihtiyacınız var demektir. Üzerine bir de 300 fotoğraf sığmasını istiyorsunuz. Aşağıdaki tabloda kaliteye göre dosya boyutları yer almakta: Fotoğraflarınızı yüksek kaliteli ve büyük boyutlu (Fine / Large) JPEG (RAW değil) çekeceğinizi varsayarsak, fotoğraf başına 12.6MB gerekecektir. 300 fotoğraf için 300 x 12.6MB = 3.7GB alana ihtiyacınız var demektir. Video için gerekli 16GB buna eklenirse En az 20GB'lık yüksek hızlı hafıza kartına ihtiyacınızın olduğu sonucu çıkar. Not : Yüksek kalitede ve 2 saatlik video çekerim derseniz; Birinci tabloya göre 10'ar dakikalık 12 adet video (toplamda 2 saat) çekeceksiniz demektir. Her dosyanın boyutu 4GB olduğuna göre toplamda 12 x 4GB = 48GB alana ihtiyacınız olur. Bu durumda, fotoğraflarla birlikte size yaklaşık 42GB'lık bir hafıza kartı gerekir. Benim önerim : 64GB kapasiteli hızlı bir hafıza kartı almanızdır. Konu hakkında uzman üstadlarımız size marka model ve kapasite konusunda çok daha fazla yardımcı olabilirler. Saygılar.
  2. Uygulamayı kaldırın, tekrar kurun düzeliyor. Saygılar.
  3. @kuşkaya bey, Sanırım yine cevapsız kalacaksınız Çünkü sorduğunuz soruları burada bir defada cevaplamak için kimsenin yeterli zamanı ve sabrı olmayacaktır, konu çok uzun Sorduğunuz her sorunun cevabı duruma göre değişir. Ben şu kadarına cevap verebilirim; SB-910 flaşlarımla birlikte Pocket Wizard MiniTT1 ve Flex5 tetikleyici setini kullanıyorum. Önerim nette bu konuda biraz araştırma yapmanız, video izlemeniz ve bolca okumanız. Saygılar.
  4. Bu tamamen ne çekeceğiniz, yani ne amaçla kullanacağınız ve bütçenizle ilgili. Bunları belirtirseniz lensler konusunda çok daha tecrübeli uzman arkadaşlarımız size bu konuda yardımcı olacaklardır. Saygılar.
  5. @Levent Uysal bey, Şöyle düşünün: sizin D610 gövdenizin - Algılayıcı boyutları (FX formatında) : 35.9 x 24mm - Ürettiği dosya boyutları : 6.016 x 4.016 piksel yani yaklaşık 24.3 Megapiksel Siz bu gövdeye FX lens taktığınızda en fazla çözünürlük olarak yukarıdaki gibi bir dosya elde edersiniz. Eğer D610'a bir 70-300mm FX lens takıp lensi 300mm'ye ayarlayıp makinenizdeki "Görüntü alanı seç" kısmında "DX (24x16) 1.5 x (DX formatı)" seçerseniz şunlar olur: Bakaçtan (vizör) baktığınızda gördüğünüz kadraj sanki bir DX makinedeki 450mm kadraj gibi olur, yani 1.5 kat zoom yapmış gibi olursunuz. Ancak bu optik olarak değil aslında bir nevi elektronik zoom anlamına gelir. Şöyle ki; Aşağıdaki şekile bakıldığında sizin D610 algılayıcı Mavi ile çerçevelenmiş ölçüdedir, yani FX formatındadır. Siz makinenizi DX ayarlarsanız algılayıcınızın yalnızca ortadaki Kırmızı ile çerçevelenmiş kısmını kullanırsınız ve vizörde bu kadarını görürsünüz (üstelik aslında normalde kadrajınıza tüm mavi çerçeve sığabildiği halde. Bir başka deyişle makineniz 24.3 MP iken siz DX olarak yaklaşık 10 MP'lik (3.936 x 2.624 piksel) bir çekim yaparsanız. Çözünürlüğünüz yarıdan fazlası yok olur, kırmızı çerçeve dışındakiler çöpe gider. Buna paralel olarak dosya boyutunuz küçülür doğal olarak. FX formatta 300mm ile çektiğiniz bir fotoğrafı ortasından DX ölçüleri kadar (resimdeki kırmızı alan kadar) kesmenizle (crop) aynı şey diyebilirsiniz. Saygılar.
  6. Buraya da göz atabilirsiniz.
  7. İyi fotoğraf için sıralamaya dikkat ederseniz; 1. Göz 2. Lens 3. Makine Yani makine en son sırada. Buradan DSLR alma fikrini nasıl çıkardınız? Önce kendinizi geliştirirseniz makine sizin için bir araç olmaya başlar. @neehot beyin dediği doğru, eğer elinizdeki makineden süper makrolar, süper çözünürlük, süper baskı bekleyecekseniz Kompak makineler bu ihtiyacınızı karşılamayabilecektir. Moralinizi bozmayın, hepimiz inanın böyle başladık bu işe. İnsan ilk başlarda elindeki makinenin süper özellikleri olduğuna inanıp fotoğraf çekmeye başlıyor. Fakat başkalarının çektiklerini gördükçe kendisinin çektiklerini hiç beğenmiyor. Önce "makine ayarlarını" yanlış yaptığını, iyi bir ayarla çok iyi fotoğraf çekebileceğini sanıyor ve hap gibi; portre için nasıl bir ayar, manzara için nasıl bir ayar sorularını araştırıyor. Elbette sonuç alamıyor. Demek ki olay ekipmandaymış deyip gövde ya da lens arayışına giriyor. Öncelikle fotoğrafın sac ayağı ISO, Diyafram, Enstantane kavramları nedir, fotoğrafa nasıl etki ve katkı yapar öğrenin. İyi bir eğitmenden / kurumdan ders alın. Temel bilgilerinizi geliştirin. Bol bol fotoğraf çekin. Öğrendikçe çekecek, çektikçe sevecek, sevdikçe öğreneceksiniz. Bu döngü böyle devam eder. Saygılar.
  8. @Atilla bey, Bu ortamda sıkça kullandığımız bir cümle vardır ve herşeyi özetler: "Fotoğrafı önce göz, sonra lens, sonra makine çeker". Saygılar.
  9. @neehot bey, Tek seferde çoklu ve ard arda çekim (burst) modda mı çekim yaparken oluyor bu bahsettiğiniz olay?
  10. @kuşkaya bey, Hiç kullanmadım, birşey söyleyemem. Konuyu uzman arkadaşlar çok kolaylıkla yanıtlayabilirler sanırım. Saygılar.
  11. Evet, zaten kullanmamız için veriliyor objektiflerimizin yanında. Parasoley genellikle 2 genel başlıkta kullanılır: Özellikle açık havada çekim yaptığınızda bazen objektifinizin uç açılarından gelen istenmeyen ışıklar olur. Bu ışıklar objektifin için girer optik elemanlardan yansır, sonuçta fotoğrafınızda zaman zaman parlamalar oluşturur. Buna flare denir. Bu etki fotoğrafınızdaki kontrastı olumsuz etkiler. Aslında objektifinizin güneş gözlüğü gibidir. Objektiflerimizin camında çizilme veya deformasyon istemeyiz. Ya da su damlası lekesi vs. Parasoley kullanmanın ikinci önemli avantajı budur (bazı profesyonel fotoğrafçılara göre bu birinci amaçtır). Hatta bazı profesyoneller kapalı mekan çekimlerinde dahi parasoley kullanırlar. Herhangi bir çarpma neticesi ekipmanın zarar görmemesi için. Özetle: Parasoley bence önemli bir fotoğraf aksesuarından öte önemli bir fotoğraf ekipmanıdır. Fotoğraflarınızda bu etkileri görmek istemiyorsanız ve objektiflerinizi koruma altına almak istiyorsanız parasoley kullanmalısınız. Saygılar.
  12. @Atilla bey, Öncelikle fotoğrafın en temel ilkesi olan "POZLAMA"nın yani Diyafram, Perde hızı (Enstantane) ve ISO kavramlarının ne anlama geldiğini ve neleri nasıl etkilediğini öğrendiğinizde bu sorunun cevabını kendiniz çok rahatlıkla vereceksiniz. Özetle: Manuel mod : Adı üstünde fotoğrafın pozlamasının nasıl olacağına sadece sizin karar vereceğiniz bir moddur. Yukarıda bahsettiğim Pozlama parametrelerini sizin tanımlamanızı bekler makine. P modu : Her parametrenin ayarını makineye bıraktığınız moddur. Makine ortam ışığına göre ölçümlemeler yapar ve kendine göre en ideal pozlamayı ayarlar. A Modu (Diyafram öncelikli) : Bu modda diyafram değerinin ne olacağına siz karar verirsiniz, makine yine ortam ışığına göre ölçümleme yapar ve belirlediğiniz diyaframa en uygun perde hızını kendi belirler. S Modu (Enstantane öncelikli) : Bu modda perde hızı (enstantane) değerinin ne olacağına siz karar verirsiniz, makine yine ortam ışığına göre ölçümleme yapar ve belirlediğiniz perde hızına en uygun diyaframı kendi belirler. Sizin durumunuza gelince; M modunda çekim yaptığınızda fotoğrafınızın beyaz çıkmasının nedeni - Ya çok açık bir diyafram ayarlıdır (yani f/2.8 , f/4 vs). Bu durumda diyaframı kısmayı deneyin (f/8, F/11 veya daha kısık) - Ya çok yavaş bir perde hızı ayarlıdır (1/30, 1/60 vs). Bu durumda perde hızınızı arttırmayı deneyin (1/250, 1/500 veya daha yukarısı) - Ya çok yüksek ISO ayarlıdır (yani 3200, 6400 vs). Bu durumda ISO'yu mümkün olan en düşük değere ayarlayın. - Ya da bunların birkaçının aynı anda olmasıdır. Tüm bu adımları yaparken makinenizde bulunan (aşağıdaki şekilde) pozometre'nin tam ortada (Sıfır'da) olmasına dikkat edin. Bu; pozlamanızın doğru olduğunu gösterir size. Not: aşağıdaki şekilde pozometre ayarı +1 de gözüküyor. Bunun anlamı, çekeceğiniz fotoğraf normalinden 1 durak (stop) daha fazla pozlanmış, yani daha beyaz çıkacak demektir. Siz bunu "0" a getirmelisiniz. Büyük ihtimal şu anda (M modunda) makinenizin pozometresi +2 ye dayanmış ve hatta çok ilerisine geçmiştir. Yukarıdaki ilk paragrafı tekrar okuyun. Saygılar.
  13. @furkan çalış bey, "PARASOLEY" dediğiniz nesnenin objektifinizin ucuna takılan güneşlik olduğunu ve hemen her objektif ile beraberinde geldiğini biliyorsunuz değil mi? Saygılar.
  14. Bir noktaya netleme yapıp AE-L tuşuna basıp yani netleme noktasını kilitleyip kadrajı değiştirecekseniz bir noktaya dikkat etmek gerekir; Makineniz netlemeyi uzayda 2 boyutlu bir düzlem üzerinde yapar. Diyelim ki odak noktanız tam ortada, siz kendinizden 3m uzaktaki bir kişinin gözlerine odakladınız, odağı kilitlediniz. Makineniz ile modelin gözlerinin bulunduğu düzlem diyelim ki sizden 3.15m uzakta. Yani netleme yaptığınız nokta makinenizden 3.15m uzaklıktaki düzlemde. Bu durumda modelin gözleri aslında kadrajda tam ortada (çünkü odak noktası ortada). Ardından makinenizi sağa doğru kaydırıp modeli solda bırakmak ve arkasındaki kısımları da kadraja ilave etmek istediniz. Netlemenin gözlerde kilitli kaldığını unutmayın. Eğer bu kaydırma işlemini az önceki odak düzlemini bozacak şekilde yaparsanız, yani odak düzlemi ile aranızdaki mesafeyi 3.15m mesafeden daha yakın ya da uzağa kaydırırsanız ve fotoğrafı çekerseniz, gözler tam net çıkmayacaktır. Çünkü netleme noktasının uzaklığı değişti. O nedenle bu işlemi gerçekleştirirken çok dikkatli olmalı, kadraj değiştirirken yatay ve dikey düzlemde açınızı değiştirmeden ve yerinizden kıpırdamadan (model ile aranızdaki uzaklığı bozmadan) yapmalısınız. Bunun daha garantili yöntemi önce kadrajı ayarlayıp (modeli sola alacak şekilde), ardından netleme noktasını modelin gözlerine doğru kaydırıp, netleyip fotoğrafı çekmektir. Saygılar.