@nikonturk / İnstagram

Mobil olarak paylaştığınız fotoğraflarınız instagramda bulunan @Nikonturk profilimizi etiketliyerek veya #Nikonturk etiketini kullanarak yüklediğiniz fotoğrafları paylaşıyoruz

Sebahattin Demir

Forum Editörü
  • İçerik sayısı

    526
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Gün Kazandı

    84
Seviye 4
216/500

Topluluk Puanı

216 Nikontürk Demirbaş

Sebahattin Demir Hakkında

  • Derece
    NT Ailesi
  • Doğum Günü Aralık 12

Profil Bilgileri

  • İkamet
    İzmir
  • Cinsiyet
    Erkek

Fotoğraf Bilgileri

  • Fotoğraf Makine Modeli
    Nikon D810
  • Fotoğraf Makine Modeli
    Fujifilm X-T1 GG

Sosyal Ağlar

  • İnstagram
    demir.sebahattin
  • Web Sayfası
    https://500px.com/sebahattindemir

Güncel Profil Ziyaretleri

2.637 profil görüntüleme
  1. Youtube'a girip "Nikon D7100" yazmanız yeterli. Saygılar.
  2. Aşırı pozlanmış, Doğru pozlama aşağı yukarı şöyle olacaktı;
  3. Perde hızı için "1/20 ya da 1/30 yapıyorum" demişsiniz. Bunu siz nasıl yapıyorsunuz? "A" modunda çekiyorum demiştiniz. "A" modunda siz yalnızca diyafram ayarlarsınız, makine de sizin belirlediğiniz bu diyafram değerine göre perde hızını kendi belirler. Gönderdiğiniz fotoğraflardaki perde hızınızı makine belirlemedi mi?
  4. Makinenizde "Pozlama telafisi" uyguladınız mı? Aşağıdaki gibi bir ayardan bahsediyorum. Eğer bu düğmeye basıp pozlamayı "0" (sıfır) dan farklı yaptıysanız (mesela +2 EV); makineniz normal sahnenin 2 durak daha ötesinde pozlama yapacaktır. Yani olduğundan 2 durak daha parlak çıkacaktır. Kontrol eder misiniz? Sıfır'dan farklı ise "0 EV" yapın tekrar deneyin. Çünkü gönderdiğiniz fotoğraflar (eğer bir yazılım ile üzerinde oynamadıysanız) fazla pozlanmış görünüyorlar.
  5. Sorun yaşadığınız bir örnek fotoğrafı yükler misiniz buraya? Yüklediğiniz fotoğrafın Exif bilgilerini (Diyafram, perde hızı, ISO vb) belirtirsiniz çok iyi olur.
  6. Öncelikle "Pozlama ölçüm yöntemi" nasıl ayarlı ona bakar mısınız? Yukarıda da dediğim gibi bu ayarı "Matris ölçüm" olarak değiştirin, probleminiz büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Sonucu buradan bildirirseniz memnun olurum. Saygılar.
  7. Merhaba, İşin birazcık teorik kısmına bakacak olursak karşılaştığınız durum kısaca şu şekilde; Eğer kadrajınızda ışık miktarları bölgesel olarak birbirlerinden çok farklı olursa, yani sizdeki gibi parlak bir gökyüzü ile birlikte gölgeli ağaçlıklı alanlar vs durumları varsa, sahnenizdeki dinamik aralık dediğimiz aralık (basit bir anlatımla sahnedeki en koyu ile en açık alanlar ve kontrastlı alanların arasındaki ışık farkı) çok olacaktır. Böyle olunca makinenizin pozometresi (ışığı ölçen algılayıcısı) bir varsayım yapar. Bu varsayımı da sizin "Pozlama ölçüm yöntemi"niz belirler. Pozlama ölçüm yöntemi aşağıdaki şekilde "11" no ile gösterilen kısımdır. 3 Tip Pozlama Ölçüm metodu vardır: Matris ölçüm : Makine tüm çerçeveyi tarar ve sahnedeki değişken ışıklara göre ortalama bir pozlama belirler. Merkez ağırlıklı ölçüm : Çerçevenin merkezindeki 8mm'lik daireye %75 oranında öncelik verir ve ona göre pozlama belirler. Noktasal ölçüm : Seçilen netleme noktasını merkez alır ve buradan 3,5mm'lik daireyi ölçer (çerçevenizin yaklaşık %2,5 kadarıdır) ve buna göre pozlama belirler. Sizin makinenizde bu ayar büyük ihtimal "Noktasal ölçüm", öyle değilse "Merkez ağırlıklı ölçüm" kalmış olabilir. Bu ayarı "Matris ölçüm" yapın ve öyle deneyin. Eğer ortamın dinamik aralığı belirli bir orandan yüksekse, yani en karanlık nokta ile en aydınlık nokta arasında çok fark varsa, bir başka deyişle bu alanlar arasında 5,6 durak (stop) veya daha fazla fark varsa; siz Pozlama ölçümü ayarınızı "Matris" bile yapsanız bazı alanlar ya çok pozlanmış (parlak, patlamış), ya da bazı alanlar az pozlanmış (karanlık) çıkabilir. Böyle durumlarda başvurulan başlıca yöntemler; - HDR yöntemi : aynı sahneyi 1'den fazla kere, farklı pozlamalar ile çekip bunları tek karede birleştirmek, - Filtreler kullanmaktır. Özetlemek gerekirse; karşılaştığınız durum ilk olarak "Pozlama ölçümü" ile, ikinci olarak makinenizin dinamik aralık başarımı ile ilgilidir. Not: Yukarıda yazdıklarımı "P, S veya A" modlarında çekim yaptığınızı düşünerek yazdım. Eğer "M"anual modda çekim yapıyorsanız açıklama biraz daha detaylı olur. Saygılar.
  8. Göndermiş olduğunuz fotoğrafların 3. ve 4. sırada olanları ters koymuşsunuz. Üzerinde birşey yazmayınca 3. fotoğraf 35mm tam hali gibi anlaşılıyor, aslında tam tersi 90mm ile çekilmiş fotoğraf bu. Gerçi fotoğraflara bakınca bu anlaşılıyor, fakat konuya yeni başlamış dostlarımız bunu ayırt edemeyip; 35mm f/4 ile arka plan daha iyi ölmüş yanlışına kapılabilirler. Aslında bu fotoğraflarla odak uzaklığının alan derinliğine olan etkisini net şekilde açıklamışsınız, teşekkürler. Ne diyorduk (aynı diyafram değerinde); - Açı genişledikçe (35mm, 24mm, 18mm ve aşağısı) alan derinliği artar, - Açı daraldıkça (70mm, 90mm, 105mm ve yukarısı) alan derinliği azalır (arka plan flu olur) Saygılar.
  9. @Zülkif Altın 'ın da dediği gibi bu bir tercih meselesi. Yıllardır birçok DSLR makinem oldu. Şimdiye kadar bilgisayarımda işlediğim bir fotoğrafı kullandığım DSLR gövde üzerinde gösterme ihtiyacı hiç hissetmemiştim, bu aklıma dahi gelmemişti doğrusu. Ben de makinemin kartındaki fotoğrafları bilgisayarıma aktarıyorum, kontrol ediyorum, sorun yoksa ve bunlar çok önemliyse yedek harici diskime de aktarıyorum, işlemin başarılı olduğundan emin olunca kartımı makineme takıp formatlıyorum. Bir sonraki çekim için hazır oluyorum. Makinenizin kartındaki JPEG dosyaları bilgisayarınızda işlediğinizde, yaptığınız her işleme göre bilgisayarınızdaki yazılım (Photoshop, Lightroom, Capture-NX vb) JPEG dosyanıza endüstri standardı belirli katmanlar eklerler. Bu işlenmiş dosyaları görüntülemek için kullandığımız tüm yazılımlar bu endüstri standardı haline gelmiş katmanları görüntülemek üzere ek özelliklere sahip olurlar ve devamlı gelişirler. Dikkat derseniz, üzerinde çok oynanmış JPEG bir dosyayı bilgisayarınızda açtığınızda ekrana direk olarak son hali gelmez, önce fotoğrafın standart ham JPEG hali gelir ve ardından hemen son hali belirir. Bu durum özellikle keskinleştirme işlemi uyguladıysanız daha bariz görünür. Bilgisayarınızda kullandığınız yazılıma ve bilgisayarınızın işlemci hızına göre bu durumun farkedilmesi değişebilir. Fotoğraf makinelerimiz bir bilgisayar gibi üretilmediğinden, sadece kendi oluşturmuş olduğu (ama yine standartlar dahilindeki) ham JPEG dosyaları gösterebilecek kadarıyla donatılmışlardır. O nedenle makineniz dışında bir ortamda işlenmiş JPEG'ler makinenizde görüntülenmeyebilirler. Bu çok normal bir durumdur. Saygılar.
  10. @Merih bey, Bu durumun gövde ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Aksi olsaydı, yani gövdede bir problem olsaydı, o leke orada duracaktı ve siz zoom yaptığınızda da görünecekti. Genellikle; Farkına varmadan kadraja giren fotoğraf makinesinin kayışı, Objektifi tutarken kadraja giren parmaklarımız, Objektife taktığımız ancak tam oturmayan parasoley vb gibi nedenler de olabilir. Saygılar.
  11. Bildiğim kadarıyla bu klasörün adı 100ND810 olacak, 100NCD810 değil? Benim D810 için durum böyle. Makineyi nereden almıştınız?
  12. Makinenizin perde mekanizması problemli gibi. Bu gibi bir hatayı bir ayarla oynayarak yapamazsınız. Yani çocuğunuz bir ayarı yanlışlıkla değiştirip böyle bir hata verdiremez. Tetikleyici ve harici flaş kullanımlarında bu tip hatalar görülebilir yalnızca, o da sizin durumunuzda söz konusu değil. Büyük ihtimal makine düşürülmüş veya darbe almış olabilir. Bir servise göstermenizde fayda var.
  13. Sizin için Camera RAW sürümü en az 8.4 olmak zorunda. Sizde çalışmamasının nedeni @neehot beyin dediği gibi 8.3 olmasıdır. DNG dönüştürücülere ihtiyacınız kalmayacaktır.
  14. Anladım, zaten problem de burada sanırım. Şöyle deneyin; ADIM 1 : D3300 gövdenizden SD kartınızı çıkarın (bunu yaparken makineyi kapatın her ihtimale karşı) ve varsa bir kart okuyucusu ile SD karttaki bilgileri bilgisayara aktarın. Sonra CS6'dan açmayı deneyin. Aynı hatayı alırsanız; - Bilgisayarınıza "ViewNX-i" yazılımı kurum. Bu yazılım Nikon'un ücretsiz özel yazılımıdır ve tüm Nikon NEF dosyalarını sorunsuz okur. - NEF dosyaları ViewNX-i ile açın ve uygulama üzerinden direk CS6 'ya sürükleyin. Yine olmadıysa ADIM 2'ye geçin. ADIM 2 : Bilgisayarınıza "Nikon Transfer 2" yazılımını kurun. Bu yazılım da Nikon'un ücretsiz yazılımıdır ve Nikon makineler ile Bilgisayar arasında dosya transferi yapar. Makinenizi USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın, uygulamayı çalıştırın. Zaten makinenizi görür görmez uygulama otomatik çalışacaktır. Transferi başlatın. Transfer bittikten sonra CS6 ile açmayı deneyin. Problem çözülecektir. Yukarıda bahsettiğim her iki yazılımı da buradan indirebilirsiniz. Makine modelinizi (D3300) yazdıktan sonra "Arama" yapın. Gelen ekranda "Yazılım" sekmesinde yazılımları göreceksiniz. Sonuçtan haberdar edersiniz. Kolay gelsin.