@nikonturk / İnstagram

Mobil olarak paylaştığınız fotoğraflarınız instagramda bulunan @Nikonturk profilimizi etiketliyerek veya #Nikonturk etiketini kullanarak yüklediğiniz fotoğrafları paylaşıyoruz

Sebahattin Demir

Forum Editörü
  • İçerik sayısı

    820
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Gün Kazandı

    199
Seviye 4
364/500

Topluluk Puanı

364 Nikontürk Demirbaş

Sebahattin Demir Hakkında

  • Derece
    NT Ailesi
  • Doğum Günü Aralık 12

Profil Bilgileri

  • İkamet
    İzmir
  • Cinsiyet
    Erkek

Fotoğraf Bilgileri

  • Fotoğraf Makine Modeli
    Nikon D810
    Nikon D850
  • Fotoğraf Makine Modeli
    Olympus OM-D E-M1 Mark II

Sosyal Ağlar

  • Twitter
    arthenoscom
  • İnstagram
    arthenoscom
  • Web Sayfası
    www.arthenos.com

Güncel Profil Ziyaretleri

4.489 profil görüntüleme
  1. Bu yazımızda farklı bir teknikten bahsedeceğiz; "Sağa dayalı pozlama" tekniği. Bu teknik dijital fotoğrafçılıkla uğraşanları kutuplaştıran tartışmalı bir konu. Bu tekniğin kullanımını destekleyen ve desteklemeyen çok insana rastlayabilirsiniz. Tartışmalı olduğu kadar yararlı bir fotoğrafçılık yaklaşımını da beraberinde getiriyor. Sağa dayalı pozlama tekniği yanlış kullanıldığında pozlamanızı mahvedebilir, ama dijital pozlamanın özetidir, doğru kullanıldığında fotoğraflarınızda gölgelerde mümkün olduğunca çok ayrıntıya sahip olursunuz ve bilgi kaybı yaşamazsınız. Bu makalenin yeni başlayanlar için olmadığını belirtmeliyim. Pozlamanın temellerine tam olarak vakıf değilseniz bu yazı kafanızı daha da karıştırabilir. Ama temelleri zaten biliyorsanız ve yüksek kalitede görüntüleri elde etmek istiyorsanız bu teknik size çok fayda sağlayacaktır, ilkelerine göz atıp kullanıp kullanmamaya kendiniz karar vereceksiniz. Manzara fotoğrafları çekerken düzenli olarak kullandığım bir teknik olduğu için bu yazımda elimden geldiğince arkasındaki mantığı paylaşmayı ve sağlayacağı faydaları örnekleriyle göstermeyi amaçladım. Sağa dayalı pozlama tekniğine genel bakış "Sağa dayalı pozlama"nın temeli aslında basittir ve fotoğrafa ilişkin bir Histogram tanımlar. Tipik olarak iyi pozlanmış bir çekim için histogramda tonların dengeli bir şekilde yayılmasını, ortada zirveye çıkmasını ve kenarlarda sivrilerek kaybolmasını hedeflememiz öğretilir, değil mi? "Sağa dayalı pozlama" ise histogramın tepe noktasını mümkün olduğunca sağ tarafa doğru itmek yani herhangi bir vurguyu kırpmadan görüntüyü aşırı pozlamaktır. Ortaya çıkan dosya doğru pozlamaya getirmek için işlendiğinde, ton kalitesi hakkında daha fazla bilgi, gölge alanlarında daha az gürültü içerecek ve görüntü kalitesini en üst düzeye çıkaracaktır, daha zengin renkler ve daha geniş dinamik aralık sunacaktır. Bu teknik kullanılarak çekilen görüntüler işlem uygularken daha esnek ve yumuşaktır, hayal ettiğiniz fotoğrafın üretilmesini kolaylaştırır. Soldaki histogram bir fotoğraf için doğru pozlamayı temsil etmektedir, yani bu fotoğraf sahnesindeki her unsur istenilen parlaklık seviyesinde demektir. Hiçbir gölge ve parlak alan patlamış değildir. Sağdaki histogram "Sağa dayalı pozlama" tekniği ile çekilmiştir, soldaki histogramla uyuşacak şekilde koyulaştırılabilir ve tüm sahnedeki en parlak noktaların hiçbiri aşırı beyaz (patlamış) değildir. Bu nedenle, sağdaki histogram soldakinden daha fazla ayrıntı içerir. F-duraklar logaritmiktir, her durak bir önceki ışığın yarısını kaydeder. Çoğu dijital kamerada bulunan CCD veya CMOS algılayıcıları (sensörleri) ele alalım; Tipik DSLR algılayıcıları yedi durak dinamik aralığı yakalayabilir ve her "Kırmızı/Yeşil/Mavi" kanalda 4096 tonluk seviye kaydedebilen 12 bit (bazılarında 14 bit) ham görüntü yani RAW dosyaları üretebilir. Böyle çok sayıda ton kaydetme yeteneği sonuçta fotoğraftaki tonlar arasındaki yumuşak geçişleri garanti etmelidir, ama bunu başarmak o kadar basit bir iş değildir. Sensör aralığındaki yedi durağın her birinin aşağıdaki şekildeki gibi dinamik aralık boyunca aynı, yani eşit aralıklardaki tonlamaları kaydedebileceğini mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. F-duraklar logaritmiktir, her durak bir önceki ışığın yarısını kaydeder. Bu da pratik olarak; en parlak durağın mümkün ton sayısının yarısını (yani 2048), ikinci durak onun yarısını (yani 1024) ... yedinci durakta ise sadece 32 ton seviyesini kayıt ettiği anlamına gelir. Bu nedenle bir görüntüyü az bir ton seviyesinde kaydederseniz ve sonra işleme sırasında pozlamayı düzeltirseniz, daha koyu bölgelerdeki ton geçişleri de bir o kadar detaydan yoksun olur ve görüntü kalitesini düşürme riski bir o kadar yükselir. Histogramı sağa iterek görüntüyü aşırı pozlarsanız, işleme sırasında pozu düzeltirken çok daha iyi ton kalitesi elde edersiniz. Aşağıdaki diyagram bu durakların kayıt edilebileceği gerçek ton seviyelerini gösteriyor, her durağın yakaladığı ton seviyelerinin sayısına göre boyutlandırılmıştır ve her durak bir öncekinin yarısı kadar ışığı kaydetmektedir. Gördüğünüz gibi daha parlak duraklarla yakalanan ton seviyelerinin sayısı dinamik aralığın alt ucundaki duraklara kıyasla daha fazladır (sağdan sola). Kaydedilen tonal bilgi miktarındaki farkı somut olarak göstermek için aynı sahnenin iki görüntüsünü almanız gerekir; biri az pozlanmış diğeri aşırı pozlanmış olsun. Her iki fotoğrafın dosya boyutlarını karşılaştırabilirsiniz. Aşırı pozlanmış ham dosyanın boyutu daha fazla veri içerdiği için az pozlanmış çekimden daha büyük olacaktır: İmaj kalite karşılaştırması Elbette, "Sağa dayalı pozlama" yalnızca bir sahnede belirgin etkiler varsa yararlıdır. Blogumun birçok yerinde sıklıkla belirtmiş olduğum gibi doğa ve mimari fotoğrafları çekmekten büyük zevk alıyorum. Ben çektiğim fotoğrafları büyük baskılar halinde alıp, ofisimin, evimin duvarlarına asmayı seviyorum. O nedenle benim için fotoğraftaki detay önemlidir, çünkü bilgisayarımın ekranında veya LCD mönitörümde göremediğim küçük hatalar, büyük baskılarda bariz görünür olacaktır. Yine de, bilgisayar ekranından bile baksanız yukarıdaki iki poz arasında net farklar var. Büyük baskı alan detaycı fotoğrafçılar optimum verileri yakalama konusunda titiz davranıyorlar, bu tekniği kullanarak çektikleri görüntüleri iyileştirme yöntemini tercih ediyorlar. Değişik uygulama örnekleri "Sağa dayalı pozlama" tekniğinde histogramda en sağ kısımda çok dikkatli olmalısınız. Bunun tehlikesi, histogramı sağa yaslayayım derken, çok daha ileri gidip yanlışlıkla tamamen beyaza dönük (patlamış/sıfır veri) sonuçlar üretmenizdir (bakınız aşağıdaki şekil). İşleme esnasında histogramın dışına çıkmış, sağında, solunda ya da yukarısında kırpılmış bölgeleri kurtarmak neredeyse imkansızdır. Birçok fotoğrafçıyı bu tekniği kullanmaktan alıkoyan şey yaşadıkları talihsizliklerdir. Doğru teknik ile doğru pozlamayı belirlemenin ve vurguların verisiz kalmasının önüne geçmenin birkaç yolu vardır. Bunu yapmanın en basit yolu kamerada görüntüyü incelerken fotoğrafın histogramına bakmaktır. Hedefiniz, histogramın sağına çok fazla ilerlemeyen mümkün olan en parlak fotoğrafı çekmek olmalıdır. Aşadaki gibi bir histogram facia demektir. Bu tekniği kullanırken kesinlikle RAW çekim yapın demiş miydim? Ne yazık ki kameranızın LCD'sinde gördüğünüz histogram göründüğü kadar doğru değildir. Birçok kamera, bir görüntünün RAW histogramını göstermez, bunun yerine RAW dosyalarına uyguladığı işlenmiş JPEG görüntüsünü temel alır. Bu, pozlamanızı ileri ittiğini gösterse de tam doğru yeri göstermeyebilir. RAW ile JPEG farkı ve hangisinin ne zaman tercih edileceğini bilmek bu tekniğin uygulanması konusunda rehberiniz olacaktır. Kamera üreticilerinin manzara ve stüdyo profesyonelleri arasında en çok istenen özelliklerden biri olan RAW histogram seçeneğini on yıldan fazla bir süredir neden henüz hayata geçiremediklerini anlamış değilim. Bu özelliği sunacak ilk kamera üreticisinin çok fazla saygı kazanacağı kuşkusuz. Kamera tarafından üretilen histogram tam olarak doğru değilse de, yine de "Sağa dayalı pozlama" konusunda yararlı bir rehber görevi görür. Hatalı histogram sorununu düzeltmek için bazıları hantal da olsa birkaç yol daha vardır, şimdi onlara bir bakalım: "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 1 "Sağa dayalı pozlama" görüntüsünü amaçlayan uygun bir yöntem, fotoğrafı çekip kameradaki histogramını analiz etmektir. Histogramda hiçbir kısım sağa yaslanmıyorsa pozlamayı artırabilirsiniz. Histogramın sağ tarafı kenara temas ettiğinde yani vurgularınız iyice beyaza dönüp patladığında pozlamayı durdurmalısınız. Histogram yerine görüntünüzün pozlamasını değerlendirmek için "blinkies" i kullanmak da mümkündür. Bu seçenek etkinleştirildiğinde fotoğrafınızın saf beyaz alanları beyaz ile başka bir renk arasında, genellikle siyah veya kırmızı renkte yanıp sönecektir. Bu özelliğin varlığı fotoğraf makinenizin marka ve modeline bağlıdır. Patlamış bölgeleri Blinkies ile fark etmek histograma göre daha kolaydır, ancak pozlamanızı değerlendirmek için sınırlı bir yöntemdir, çünkü size sadece bir değer söyler: Beyaz. Yanıp söner, histogramın verdikleriyle aynı değildir. Artı, aynen histogramlarda olduğu gibi, blinkies de RAW dosyasında gömülü olan JPEG'e göre davranır. "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 2 Diğer yöntem biraz daha karmaşıktır ve bazı testler yapmanızı gerektirir. Öncelikle pozlama ölçüm modunu "Nokta" (spot) ölçüm olarak değiştirin, ardından sahnenizde ayrıntıyı koruyacak en parlak bölümü bulun. Kameranızı önceden test ederseniz, pozlama telafisi özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, Nikon D810 kameramla, görüntünün en parlak kısmı için Nokta ölçümün verdiği değer üzerinde en az +2 veya +3 EV pozlama telafisi (artışı) sağlayabilirim. Bu yöntemi kullanırsanız kameranızdaki doğru histograma güvenmek zorunda kalmazsınız, ancak bu yöntem sahnenizin en parlak bölümüne daha fazla ağırlık verir. İlk adım, pozometrenin tavsiyesiyle karşılaştırıldığında görüntünüzü ne kadar daha parlak gösterebileceğinizi bulmaktır. Kameranızı "M" Manuel çekim modu ve pozlama ölçümünü de "Nokta" (spot) olarak ayarlayın. Netleme noktasını sahnenin en parlak bölümüne yöneltin ve kameranızın pozometre kısmında "0" görene kadar enstantane değerini ayarlayın ve pozlama bilgilerini kaydedin. Ardından, enstantaneyi +1/3 EV ile +4 EV arasında değiştirip birkaç fotoğraf çekin. Görüntüleri Photoshop, Lightroom veya başka herhangi bir görüntü düzenleyicinizde açın, sonra önceden kaydetmiş olduğunuz spot ölçümlü pozlamayla eşleşecek şekilde "Exposure" (Pozlama) çubuğu ile oynayarak pozlamayı kademe kademe azaltın, koyu renge getirin. Hassas ayrıntıları koruyan en parlak fotoğrafın poz telafisini kontrol edin, benim Nikon D810 kameramda +3 EV olmuştu. Bulduğunuz değerden -1/3 veya -2/3 EV olan bir pozlama telafisinde karar vermek en iyisidir. Benim durumumda, +3 yerine +2.3 EV pozlama telafisinin ideal olduğunu gördüm. Basamaklama (Bracketing) Seçtiğiniz yöntem ne olursa olsun, sağa dayalı pozlama için sahnenizi basamaklayarak çekmek iyi bir fikirdir. Bir tanesini standart "sağa dayalı pozlama"nızdan 2/3 durak daha fazla ve bir tanesi 2/3 durak daha az olan en az 2 fotoğraf daha, toplamda 3 fotoğraf çekmenizi öneririm. "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 2'yi uygularsanız ("standart" pozlamanınız benimki gibi +2.3 EV olduğunu varsayıyoruz), basamaklamalı fotoğraflarınız +1.7, +2.3 ve +3 EV olacaktır. Yanlışlıkla histogramda sağa çok fazla yaklaşmanız durumunda normal değerinizden daha düşük bir pozlama değeri elde etmek önemlidir. Öte yandan, +2/3 EV pozlamanızda herhangi bir öne çıkan noktayı değil, standart "sağa dayalı pozlama" yerine bunu kullanabilirsiniz. Detay için: Sağa Dayalı Pozlama Tekniği; Fotoğraflarda Daha Fazla Detay Kaynak: Arthenos.com
  2. Katkılarınız ve desteğiniz için teşekkürler @neehot bey, Hepsi ve daha fazlasını Sağa Dayalı Pozlama Tekniği ile açıklamaya çalıştım. Saygılar.
  3. O zaman bizim kameralarımızın pozlama ölçüm sistemleri bizi yanıltıyor mu? Neden daha fazla detay alabileceğimiz kombinasyonu önermiyor?
  4. Hayır ISO da aynı.
  5. Bir sahne düşünün; Çok kontrast var, dinamik aralık çok iyi, ışık koşulları değişmiyor. Aynı makine, aynı lens, aynı kadraj, aynı diyafram ile 2 ayrı fotoğraf çekiyorsunuz. İkisi arasındaki tek fark enstantane; ikinci fotoğraf birincisine göre +1.3EV ile çekildi, yani daha çok pozlandı. Sahnede hareketli herhangi bir nesne yok. Sonuç: Birinci fotoğrafın dosya boyutu : 48.990.195 byte İkinci fotoğrafın dosya boyutu : 49.832.334 byte Arada neredeyse 1 MB fark var. NEDEN?
  6. Sigma 35mm f/1.4 DG HSM ART ise bahsettiğiniz, Nikon D850 kameram ile kullanıyorum bu lensi. Bana 35mm yeniden sevdiren gerçekten çok başarılı bir lens. Müthiş keskin, kapalı alanlarda harikalar yaratıyor. Biraz ağır ve büyük gelebilir size, özellikle diğer 35mm alternatiflere göre. Bu yazımda bu lens ile çektiğim birkaç örnek fotoğraf görebilirsiniz.
  7. @sadikbasal bey, Başta verdiğiniz örnek Kız Kulesi'ni net, arka planı sonsuza doğru kabul edilebilir netlikte çekmekti. Böyle olunca Kız Kulesi'ni netlemekten başka yöntem olamaz. Ama şimdi verdiğiniz örnekler manzara fotoğrafları için. Yani bir manzarayı sonsuzun net olacağı şekilde çekmekle ilgili. O zaman elbette hiperfokal mesafeye netlemek gerekir. Yukarıdaki örnekler doğru. Ama siz bir manzara çekecekseniz, fakat o kadraj içerisinde örneğin sizden 20m ötedeki bir geyiği net almak istiyorsanız ve geyikten sonrası da net olsun istiyorsanız sizin hiperfokal mesafeniz artık geyiğin olduğu konumdur. Çünkü ordaki asıl hedef geyiktir ve en net o çıkmalıdır. İşte o zaman diyafram ve odak uzaklığına kalıyor iş, ya da sizin geyiğe olan mesafeyi açıp kapatmaya. Eğer siz, hem geyik hem sizin dibinizdeki çiçekler ve hem de sonsuza kadar herşey net olsun isterseniz, bazen ne yaparsanız yapın bunu sağlayamadığınız durumlar olur. Çünkü alan derinliğini şunlar etkiler; 1. Odak uzaklığı 2. Konuya olan uzaklık 3. Diyafram değeri Saygılar.
  8. Ya da Fotoğrafta Alan Derinliği yazımı bir kez dikkatlice okuyun, cevapları orada bulacaksınız. Saygılar.
  9. Konuya olan uzaklık demek netleyeceğiniz nokta demektir. Dolayısıyla siz "20m" verdiğinize göre ve burası da Kız Kulesi olduğuna göre Kız Kulesi'ni netlemeniz gerekir.
  10. Evet öyle olur, ama diyaframla oynama şansınız hala var. Konuya bu kadar yaklaşma şansınız yoksa diyaframı açın ve belirttiği değer kadar uzaklaşın, daha yakına gelmek isterseniz diyaframı kısın. Her durumda size 100m alan derinliği sağlayacaktır.
  11. Bir de şöyle bir güzellik de var uygulamada:, Ekranın en alt sol köşesinde "Inverse" kısmına basarsanız, size ne kadarlık bir alan derinliği istediğinizi soruyor, örneğin buraya 100m girerseniz, kullandığınız lens odak uzaklığına ve seçeceğiniz diyaframa göre konuya ne kadar yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Sanırım siz de buna benzer birşey istiyorsunuz.
  12. @sadikbasal bey, Mantık şöyle çalışıyor; Siz uygulamaya, odak uzaklığını, diyafram değerini ve konuya uzaklığınızı veriyorsunuz (tabi öncesinde kamera modelini de vererek); verdiğiniz bu değerlere karşılık uygulama size, gönderdiğiniz ekrandaki bilgileri veriyor. Yani siz D7200 kameranız ve 35mm lensinizle, f/8 diyaframda Kız Kulesi'nden 20m uzaktayken Kız Kulesi'ni netlerseniz, kameranızdan kuleye doğru 5,54m'den sonrası ve sonsuz kabul edilebilir sınırlar içerisinde net olacaktır diyor. Saygılar.
  13. @Aydın Asal bey, Hızlıca şunu bir deneyin bence; Şu anda elinizde olan D7100 ile bir RAW fotoğraf çekin, Bu dosyayı Lightroom'da açın, Sağ tarafta "Metadata" sekmesinin solunda çoklu listeden "EXIF" seçin, varsayılan değer "Default" yazıyordur. Gelen listede Makineninizin KARTINDA YAZILI seri numarasını göreceksiniz. Bu numarayı makinenizin altında yazan seri numarası ile karşılaştırın. Aynıysa kart değişmemiş demektir. Ama bu yazılımın değişmediği anlamına gelmeyecektir.
  14. Forumlarda aramanıza gerek yok, aşağıdaki siteden direk Nikon resmi sitesinden indirin yazılımı. http://downloadcenter.nikonimglib.com/tr/products/27/D7100.html Ayrıca bu güncellemenin sizin probleminizle ilgisi yok, yani dil desteği bu güncellemede yer almaz. Ama siz yine de güncel sürümde kalmanız için güncelleyin.
  15. Başvuracağınız herhangi bir yetkili Nikon Servisi size söylediklerimi onaylayacaktır. Makinenizi göndermenize gerek yok, bildiğiniz bir Nikon Servisine telefonda sormanız yeterli. Aksi bir durum varsa benim bilmediğim, sayenizde sizinle birlikte ben de öğrenmiş olurum.