@nikonturk / İnstagram

Mobil olarak paylaştığınız fotoğraflarınız instagramda bulunan @Nikonturk profilimizi etiketliyerek veya #Nikonturk etiketini kullanarak yüklediğiniz fotoğrafları paylaşıyoruz

Liderlik Tablosu


Popüler İçerik

25-03-2018 zamanından beri en yüksek saygınlığı olan içeriği gösteriliyor alan : Her alanda

  1. 3 puan
    İlgili makaleyi buradan okuyabilirsiniz. Saygılar.
  2. 2 puan
    ozaman bir de d300 ve d300s modellerini inceleyin derim. eğer bütçeniz yetiyorsa d300s yetmiyorsa d300 alın. d300 video çekemiyor. ama onların dışında profesyonel body, tuşlar ve makineyi kontrol etmenizi kolaylaştıran herşey mevcut. keyif alırsınız. gövdede focus motoru da olduğu için d lensler de alabilirsiniz, öteki türlü g lensler almak zorunda kalacaksınız ve 50mm g lens 800tl iken d lens 400tl. aradaki farkı makineye vermek daha mantıklı. benimki sadece bir tavsiyedir, incelemeden karar vermeyin. kişisel görüşüm d3100 size birşey katmaz ancak d300 veya d300s sizi fotoğraf çekmeye iter.
  3. 2 puan
    Bu yazımdan önce, Fotoğrafta Odaklama Teknikleri, Dijital Kameralarda AF Sistemi ve Kullanım Alanları ve Odak Modları, AF Alan Modları hakkında bir çok teknik yazı yayınladım. Bu yazımda ise, tüm bu bilgilerin tam olarak anlaşılması ve kavranabilmesi için farklı AF Senaryoları ve örnekleri konusuna değineceğiz. Ben DSLR gövde olarak Nikon D810 ve D850 kullanıyorum, o nedenle aşağıda belirteceğim kamera ayarları genellikle Nikon DSLR fotoğraf makineleri için geçerli gibi görünebilir. Endişelenmeyin, Nikon dışında bir gövde kullanıyorsanız bu ayarları kendi gövdenize çok rahatlıkla adapte edebilirsiniz, birbirlerine çok benziyorlar. AF Senaryoları ve Uygulama Örnekleri Vakit geçirmeden AF senaryolarımıza ve kullanılmasını önerdiğim ayarlara geçelim. Senaryo 1 - Doğa Sporları Fotoğrafı Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-C AF Alanı Modu (Area Mode): 3D-İzleme, Dinamik Alan AF veya Grup Alan AF Özel Ayarlar > Dinamik Alan AF: 21 Nokta veya 51 Nokta Özel Ayarlar > AF-C öncelik seçimi: Bırak+Netle Senaryo 2 - Açık havada insanları fotoğraflamak Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-S, AF-C veya AF-A AF Alanı Modu (Area Mode): Tek Nokta AF Özel Ayarlar > AF-S öncelik seçimi: Netle Özel Ayarlar > AF-C öncelik seçimi: Bırak+Netle Senaryo 3 - İnsanları iç mekanda fotoğraflamak Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-S AF Alanı Modu (Area Mode): Tek Nokta AF Özel Ayarlar > AF-S öncelik seçimi: Netle Senaryo 4 - Uçan kuşları fotoğraflamak Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-C AF Alanı Modu (Area Mode): Dinamik Alan AF veya Grup Alan AF Özel Ayarlar > Dinamik Alan AF: 9 Nokta veya 21 Nokta Özel Ayarlar > AF-C öncelik seçimi: Bırak+Netle Senaryo 5 - Manzara ve Mimari fotoğrafları çekmek Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-S AF Alanı Modu (Area Mode): Tek Nokta AF Özel Ayarlar > AF-S öncelik seçimi: Netle Senaryo 6 - Büyük hayvanları, vahşi yaşamı fotoğraflamak Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-C AF Alanı Modu (Area Mode): Dinamik Alan AF veya 3D İzleme Özel Ayarlar > Dinamik Alan AF: 21 veya 51 Nokta veya 3D Özel Ayarlar > AF-C öncelik seçimi: Bırak+Netle Senaryoları 7 - Küçük insan gruplarını fotoğraflamak Netleme Modu (Autofocus Mode): AF-S, AF-C veya AF-A AF Alanı Modu (Area Mode): Tek Nokta AF Özel Ayarlar > AF-S öncelik seçimi: Netle Özel Ayarlar > AF-C öncelik seçimi: Bırak+Netle Düşük ışıkta AF performansını artırmak için ipuçları Merkezdeki odak noktasını kullanın Fotoğraf makinenizdeki veya flaşınızdaki "AF yardımcı aydınlatma" özelliğini kullanın Kontrastı ve kenarları arayın Biraz ışık ekleyin / Daha fazla ışık açın Perde (Enstantane) hızını gözlemleyin Üçayak (tripod) kullanın Canlı Önizleme Kontrast Algılama özelliğini kullanın Kaliteli bir el feneri kullanın Manuel odaklamayı kullanın Detaylar için : https://www.arthenos.com/af-senaryolari-ve-ipuclari/ Saygılar.
  4. 2 puan
    @sadikbasal bey, D610 ile aynı yerden D7200'ün çektiği kadrajı yakalamak için D610'da 75mm'ye zoom yapmanız gerekir, 25mm değil. Çünkü D7200 ve 50mm FX lens ile çektiğinizde makinenizde bu lens 75mm gibi çalışacaktır. Aslında görüntü değişmiyor, sadece lensin içinden geçen görüntünün izdüşümü algılayıcı boyutu küçük olduğundan daha az yeri gösteriyor. Şöyle düşünün; bir projektörünüz var ve Powerpoint sunum yapıyorsunuz. Projektörünüzü kurdunuz, karşısındaki duvara da yansıttıklarınızın tamamını görebileceğiniz büyüklükte bir perde (FX) koyarsanız herşeyi sorunsuz (50mm) izleyebilirsiniz değil mi? Hiçbir şey değiştirmeden perdeyi küçülttüğünüzde ne olur? Perde üzerine yansıttığınız görüntünün bir bölümü yansır, kenarlarda kalan diğer kısımlar perdede görünmeyecektir. Eğer tüm görüntünün bu küçük perdeye (DX) sığmasını isterseniz projektörün zoom halkası ile oynarsınız ve açısını daraltıp perdeye sığmasını sağlarsınız (75mm). Eğer D610 ile çektiğiniz kadrajın aynısını D7200 ile çekerseniz (bu durumda 50mm lensi ile biraz uzaklaşmanız gerekecektir) her iki makineden aldığınız dosyayı yaklaşık eşit boyutta basabilirsiniz. Çünkü her ikisi de yaklaşık eşit çözünürlüğe sahip olacaktır. Ben D7200 makineye sahipken FX makinem olsun istiyorsam D610'a geçmek istemezdim herhalde. İlla ki FX olacaksa en azından D750'yi düşünürdüm. Ya da bütçem uygunsa D810 veya D850. Şunu da belirtmeliyim ki; eğer bu işin çok profesyoneli değilseniz sizi D7200'den FX modele geçirecek hiçbir sebep doğru ve geçerli sebep olmayacaktır. bu durumda D7200'de kalmak en akıllıcası olur. Çünkü Fotoğrafı önce göz, sonra lens, sonra makine çeker. Saygılar.
  5. 2 puan
    Nikon 24-70 sadece deneme amaçlı bir kaç saat kullandım. Keskinlik, doygunluk, netleme hızı gayet iyi. titreşim önleme yok ve genelde görülen lastiklerde gevşeme problemi dışında pek bir dezavantajı yok. ikinci elde temiz olanı bulunursa (epeydir piyasada ve temiz 2. el bulmak zor olabilir) 3000-3500 TL civarında bulunabilir. Sıfır olanları kaç paradır hiç bakmadım. Tamron 24-70 2.8 VC yani ilk seriyi hem Canon 6D hem de Nikon D810 ile yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Canon versiyon olan da Nikon versiyon olan da gayet başarılı idi. Keskinlik olarak ortada Canon ve Nikon versiyonlarından kesinlikle aşağı kalır yanı yok, sadece kenarlarda biraz daha soft demek doğru olur ama özellikle 5.6 diyaframda ve sonrasında coşuyor. Netleme hızı olarak CaNikon versiyonlarından biraz daha yavaş kalıyor ama atla deve değil. Benim Tamron seçmemdeki en büyük etken titreşim önleme özelliği VC olması idi. Bence bir çok zaman hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle gece ve düşük ışık olan yerlerde çok faydasını gördüm. Ek olarak Tamron Nikon'a göre çok az biraz daha geniş görüş açısına sahip. Yani lensi makineye takıp aynı yerde sabit durarak fotoğraf çektiğinizde Tamron'un fotoğrafa dahil ettiği alan, Nikon'a göre biraz daha fazla. ama bu fark da atla deve değil. Temiz 2. el bulunursa 2200-2500 TL civarında fiyatı var. sıfır fiyatını çok iyi bilmiyorum. Son olarak Tamron 24-70 G2 bakacak olursak, eski versiyona göre netleme hızı geliştirilmiş. Nikon'un her iki 24-70'i ile kapışır hale gelmiş. Zaten eski Tamron da orta noktada keskinlik iyi idi, şimdi köşe ve kenar keskinliği de arttırılmış bir lens yapmışlar. Yeni kaplamalar ile daha doygun ve keskinliği arttırılmış bir lens olmuş. Özellikle gövde yapısı çok güzel. Elinize aldığınızda taş gibi ağır ve dayanıklı bir lens kavradığınızı sonuna kadar hissediyorsunuz. Fiyat olarak sıfırı 5000 TL civarında. 2. eli henüz piyasada yok. ben denk getirip yurt dışından temin ettim ve elimdeki eski versiyonu sattım. Nikon'un ilk versiyon 24-70'i sıfırı kaç para bilmiyorum ama tahminim 6-7bin TL civarındadır. Eğer bütçeniz var ise düşünülebilir. Yada nerdeyse yarı fiyatına temiz 2. el aranıp bulunmaya çalışılabilir. Ancak bütçeniz kısıtlıysa, sıfır Tamron 24-70 G2 ve hatta sıfırları 3500-4000 tl arasına bulunabilen Tamron 24-70 VC ilk seri yada daha ucuza 2. el temiz ilk seri Tamron alınması tercih edilebilir. Bu lenslerden herhangi birini alırken ağırlık aklınızda olsun diye uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü nerden baksanız her markanın 24-70 2.8 lensi kafaya oynayan lensidir ve genelde 900-1000 gr civarı ağırlıkları olur. Sonra ağırlıktan bezip pişman olmayın derim.
  6. 1 puan
    merhaba , ekte dün çektiğim uzun pozlama fotoğrafım mevcut.umarım beğenirsiniz.yanlışlarımı hatalarımı söylerseniz memnun olurum. ama benim bu fotoğraflarla ilgili sorum şu olacak.fotoğrafı çekerken şelaleye zoom yapıp netledim fakat ön taraftaki su içerisindeki taşlar net çıkmamış.sebebi uzun pozlama mı , yoksa netlik mi. değerler; nikon d7200 - 35mm 1.8g lens - iso:100 - f:7,1 - enstantene : 15saniye - ayna kalkıp - 3 saniye pozlama gecikmeli M modunda matrix ölçüm modunda BW 10 stop nd filtre li çekildi.
  7. 1 puan
    "diyafram değerini örneğin, 4 yapıp doğru odaklama ile tekrar deneyebilirsiniz" Arkadaşımız ön tarafın da net çıkmasını istiyor. Bu durumda diyaframın 4 değil 14 olması bence daha uygun. Diğer yandan, yukarıda da belirtildiği gibi, ön planın netsizliği suyun dalgalanmasından da kaynaklanabilir.
  8. 1 puan
    o zaman 60mm macro lens olabilir. 60mm kullanmadım ancak 90mm macro kullanıyorum ve portrede çok hoşuma gidiyor. 50mm açısı hoşuma gitmiyor ancak elinizdeki lens ile denemeler yaparak ençok hoşunuza giden açıyı bulup onun üzerine yoğunlaşırsanız daha iyi olur. ve macro lensler oldukça kaliteli yapıya sahip oldukları için de fotoğraf kalitesi olarak sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. alan derinliği konusunda da oldukça tatminkar sonuçlar vermekte. 60mm de dar kalırsa 40mm macro var. hem belki çiçek böcek de çekersiniz
  9. 1 puan
    Günümüzde DSLR'lerin ve aynasız kameraların birçoğu, kısaca "Elektronik Shutter" olarak bilinen, "Elektronik Ön Perde Deklanşörü" veya "Elektronik İlk Deklanşör Perdesi" olarak adlandırılan önemli bir özellikle birlikte geliyor; her ikisi de perdenin açılıp kapanması nedeniyle oluşan fotoğraf makinesinin sarsıntısını, yani "Deklanşör şoku"nu ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Deklanşör şoku, özellikle de uzun odak uzaklığındaki lensler ve belirli deklanşör hızları kullanıldığında DSLR ve aynasız tüm modern kameralarda bir sorundur. Aşağıdaki fotoğraflara bakalım: Yüksek çözünürlükte çekilmiş bu fotoğraf, Lightroom'dan web çözünürlüğünde dışa aktarıldığında harika görünüyor değil mi? Fakat, aynı fotoğraf ayrıntıları görmek için %100 büyütüldüğünde oldukça bulanık görünüyor; yapraklar ve ağaç dallarındaki ayrıntılar neredeyse görünmez olmuş: Bu görüntü 46MP bir Nikon D850 kamera ile AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR telefoto lens kullanılarak 170mm odak uzaklığında ve 1/8 saniye Perde hızı kullanılarak çekildiğinden, bu görüntüde deklanşör şoku etkisi bariz bir şekilde görünüyor. Şimdi aynı sahnenin herhangi bir deklanşör şoku olmadan nasıl görüntülendiğini merak ediyorsanız, aynı fotoğraf makinesiyle ve aynı pozlama değerleriyle çekilen aşağıdaki fotoğrafa bir göz atın: Aradaki fark gece ile gündüz gibi değil mi? Bu, belki de perde hareketinden kaynaklı şokun görüntülerinize getireceği hasar türünün en kötü senaryosu. Elektronik Shutter nedir? Tipik bir obtüratör mekanizması "ön perde" ve "arka perde" olarak bilinen iki perdeden oluşur. Ön perde ışığın içeri girmesi için pozlamanın başında açılır ve pozlama süresince açık kalır, pozlama bitiminde arka perde iner, yani kapanır ve ışığın sensöre ulaşmasını engeller. Pozlama süresini Enstantane hızı belirler. Ön perdenin oluşturacağı kamera sarsıntısını gidermek mümkündür, işte burada "Elektronik Ön Perde Deklanşörü" devreye giriyor. Elektronik Ön Perde Deklanşörü aktif edildiğinde makinede pozlama, Elektronik Shutter ile elektronik olarak başlatılır ve arka perde tarafından mekanik olarak sona erer. Bu, Elektronik Shutter'ın çalışması için ön perdenin açık olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bir DSLR'de Canlı Önizleme modunda ya da aynasız bir kamerada çekim yapıyorsanız, ön perde zaten açılmıştır ve ışık doğrudan kamera sensörüne ulaşıyor demektir. Bu gibi durumlarda ön perdeyi tekrar tekrar kapatıp açmak için bir sebep yoktur. Neden zaten açık olan ön perdeden yararlanıp, ardından elektronik olarak pozlamayı başlatıp, mekanik arka perdeyle bitirmeyelim? İşte Elektronik Shutter'ın çalışma prensibi de buna dayanır, ön perde önceden zaten açıksa, hareket etmiyorsa, bu durumda deklanşör şoku da yok demektir, yani fotoğraflarımızda olumsuz etkisi olan bu şoku tamamen ortadan kaldırmak mümkündür. Elektronik Ön Perde Deklanşörü içeren DSLR ve Aynasız Kameralar Arasındaki Farklar Elektronik Ön Perde Deklanşörü Dezavantajları Elektronik Ön Perde Deklanşörü Nasıl Etkinleştirilir ve Çekim Nasıl Yapılır? Nikon DSLR'lerde Elektronik Ön Perde Deklanşörünü Etkinleştirme Elektronik Ön Perde Deklanşörü Destekleyen Kameralar ve daha fazlası... Detaylar için: Elektronik Shutter (Elektronik Ön Perde Deklanşörü) Nedir? Kaynak: Arthenos.com
  10. 1 puan
    merhabalar.. ben düğün fotoğrafçısıyım ve 3 yıldır yoğun bir şekilde d7100 makinamla çekim yapıyorum. gece çekimlerinde genelde 18-105 lens kullanıyorum. ilk deklanşör sorunumu yeni alsığım sigma 18-35 lensde yaşamıştım. deklanşör basmıyordu. sonra lensi değiştirip devam ettim fakat bu gece en az 20 kere aynı şeyi yaaptı. netleme var netlemede birr sıkıntı yok fakat deklanşör takılıyor basmıyor hiçbir şekilde. lütfen yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  11. 1 puan
    Eklemek istediğim bir şey var. Burada yapılan ayarlarla makinanın netleme yapmadan da çekim yapmasına izin vereceksiniz ama, sonuçta çekim sonrası baktığınızda elinizde birçok net olmayan ve dolayısıyla işinize yaramayan fotoğraf olacak. Üstelik bu çekimin tekrarı yada telafisi olmayacağı için müşterinize mahcup olacaksınız. Bana sorarsanız bu ayarları hiç değiştirmeyin, yani makinanız netleme yapmadığında yine çekim yapmasın, siz ortamın ışık koşullarını ayarlayarak sorununuzu çözmeye çalışın, yada @Fatma Çağlayan hanımın yaptığı gibi konumunuzu değiştirin. En azından çekim sonrası elinizde net fotoğraflarınız olur. Kolay gelsin.
  12. 1 puan
    Aynı sorunun cevabını arayanlar için ben öğrendiklerimi paylaşayım; bu jack girişi uzun süreli flaş kullanımları gerektiren çekimlerde power pack takmak için kullanılıyormuş. Harici enerji veren farklı büyüklükteki kaynakların adaptörleri flaşa bu girişten entegre ediliyormuş. USB girişi ise büyük çekimler için flaş sistemi kurarken genellikle diğer sistem öğelerinin senkron araçlarını takmak için kullanılıyormuş. Yani bir dizi flaş bu girişler sayesinde birlikte çalışabiliyormuş.
  13. 1 puan
    https://nikon.tfaforms.net/236 Bu linkte ışık sızması ile ilgili seri numarasından kontrol sağlıyor.
  14. 1 puan
    D750 lerde belli başlı 2 hata var. Bunun ilk seri olduğunu üzerine basarak belirteyim. Sonradan çıkanlar sorunsuz. İlk hata ışık sızması İkinci hata deklanşör gölgelenmesi Nikon servisi ikisini de ücretsiz düzeltiyor. Garantisi bitmiş olsa dahi. Yalnız fatura talep edeceklerdir. O yüzden ikinci el dahi alsanız faturasını isteyin aldığınız kişi yada yerden. http://advisory.nikonrepair.eu/Language_Select_D750_2.aspx Yukarıda verdiğim link deklanşör gölgelenmesi sorunu olan makineleri seri numarasından kontrol etmeniz için. Select language Türkçe seçin. Sonra alacağınız makinenin seri numarasını girin. Sorun yoksa iyi ama varsa aldığınız yere sorun. Makine servise gitmiş mi? Ben mesela ikinci el aldım. Makinenin seri numarası sorunlu olduğunu söylüyordu. Aldığım kişi serviste perde sisteminin değiştiğini söyledi. Servis kağıtları vardı elinde. Güvendim aldım. Hiçbir soruna rastlamadım.
  15. 1 puan
    İlk seriler hariç, D750 ler sorunsuz makinelerdir. Ancak oldukça büyük bir yatırım olduğundan, önce başlığını tümüyle okumanız yararlı olacaktır. Kısaca söylemek gerekirse; yaklaşık olarak ilk üretimden sonraki yıldan itibaren her D750 (o makineye özel üretim hatası yoksa) güvenerek alınabilir. İkinci el için ise, bu makineyi iyi tanıyan birinden yardım istemek dışında, bir öneride bulunamayacağım.
  16. 1 puan
    Nikon, el üstünde tutulan profesyonel flaş serisini yepyeni SB-5000 ile güncelliyor. Bu çevik Nikon Speedlight Flaş Birimi, telsiz kumandanın kullanıldığı ilk flaş ünitesi olmanın yanı sıra, dünyada yerleşik soğutma sistemine sahip ilk kompakt flaş ünitesidir.* Zorlu çekim koşullarını fethetmek üzere tasarlanan SB-5000, fotoğraf makinesinde ve makine dışında karmaşık ayarlar oluşturma esnekliğine sahip olmak isteyen profesyonel fotoğrafçılar için idealdir. Kablosuz telsiz kumanda sayesinde kumanda eden ve kumanda edilen arasında doğrudan bir görüş hattı olması gerekmez ve parlak gün ışığında çekim yapılırken güvenilirlik artar. Nikon'un yeni dahili soğutma sistemi, flaş tam güçte çalışırken 100'den fazla hızlı seri çekim yapmanıza olanak sağlar. Hafif, kompakt bir yapıya ve sade kontrollere sahip bu yeni Speedlight Flaş Birimi, hem sahada hem de stüdyoda eşsiz bir aydınlatma performansı sunar. Zorlu koşullarda kontrol Hızlı ve güvenilir SB-5000, fotoğrafçıların daha fazla sayıda aydınlatma zorluğuyla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu donanımı sağlıyor. SB-5000, Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma ayarlarının bir parçası olarak telsiz kumanda ile kontrol edilebilir ya da birden fazla flaş ayarı için eski Speedlight Flaş Birimlerinin de kullanılabildiği görüş hattı optik sinyalleri ile geleneksel yoldan kontrol edilebilir. Birleşik Flaş Kontrolü, SB-5000'in fotoğraf makinesi menüsünden ya da birim, fotoğraf makinesi gövdesine bağlıyken Camera Control Pro 2 çalıştıran bir bilgisayardan kontrol edilmesine imkan sağlar. Bunlara ek olarak yeni soğutma sistemi, bu kompakt flaş ünitesinin, aşırı derecede ısınmadan 5 saniyelik arlıklarla 120 çekim yapmasına veya 3 saniyelik aralıklarla 84 çekim yapmasına imkan sağlar. Termal koruma hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ek özellikler • önemli özellikler: SB-5000; 34,5'lik bir kılavuz numarası, 24-200 mm'lik geniş bir FX biçimli zoom aralığı (dahili geniş panelle 14 mm) ve üç aydınlatma düzeni sunar. • Kompakt yapı, sade kontrol: Kompakt flaş gövde yalnızca 420 g ağırlığındadır. Sade kontrol paneli, daha geniş ve kolayca okunabilen bir bilgi ekranına olanak sağlar. Flaş başlığı 7°'ye kadar eğilebilir veya 90°'ye kadar kaldırılabilir ve yatay olarak 180° sola ve sağa döndürülebilir. • Aksesuarlar: Dahili geniş panel ve sektirme kartının yanı sıra sağlanan dağıtıcı kubbe, Nikon'un isteğe bağlı renk filtreleriyle birlikte kullanıldığında yaratıcılık seçeneklerinizi daha da genişletiyor. Nikon Avrupa'nın Objektifler, Aksesuarlar ve Yazılımdan sorumlu ürün Yöneticisi Zurab Kiknadze'nin ifadesiyle: “Fotoğrafçılığa yönelik yaratıcı aydınlatma alanında daima başı çeken Nikon; güvenilirlik, çok yönlülük ve tam sistem tümleştirmesinde üstünlüğünü kanıtlamaya durmaksızın devam ediyor. Telsiz kumandanın eklenmesi, yeni SB-5000'in görüş hattı engeli ve parlak gün ışığı gibi en yaygın sorunlar karşısında bile sizi yolda bırakmamasını sağlıyor. üstelik, arka arkaya çekim sayısını artırıp gereksiz kesintileri ortadan kaldıran yeni soğutma sistemi sayesinde yeni SB-5000, olağanüstü bir kontrolle yüksek performans sergiliyor. Her seferinde güçlü performans bekleyen profesyoneller için heyecan verici ve eksiksiz bir flaş.†* SB-5000, 1 Aralık 2015 itibariyle takılabilen tipte kompakt flaş üniteleri arasında dünyada yerleşik soğutma sistemine sahip ilk flaş ünitesidir. kaynak : nikon.com.tr
  17. 1 puan
    @Kasım ALIK bey, "Çekim Menüsü" ne gidin, "Yuva 2'deki kartın rolü" kısmına gelin, Burada 3 seçenek göreceksiniz; Kapasite aşımı Yedekleme RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2 Sizin ayarınız "Yedekleme" olarak seçilmiş. Yani birinci karta ne yazarsan ikincisine de onu yaz demek. Bunu "RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2"olarak değiştirin, probleminiz çözülür. Ssygılar.
  18. 1 puan
    @Pınar Ulupınar hanım, Mutlaka biliyorsunuzdur ama tekrar etmekte zarar yok; Makinelerimizde AF-S ve AF-C olmak üzere iki ayrı AF modu var (AF-A yani otomatik olanı bunun dışında tutuyorum şimdilik). AF-S yani Single Servo modu adında da anlaşılacağı gibi hareketsiz objeler için kullanılan moddur. AF-C yani Continuous Servo modu ise hareketli nesneler için kullanılan moddur. Bu modda AF sistemi nesnenizi odakta tutarak takip edebilir ve deklanşöre tam bastığınızda son netlemeyle fotoğrafı çeker. Biliyorsunuz normal koşullarda makinelerimiz yarım deklanşör ile odak yakalayamazsa tam deklanşörde çekimi yapmaz. Yani odaklayacağı bir nesne bulamazsa çekimi gerçekleştirmez. Odaklama yapabilmesi içinse; a) Nesneye lensinizin en yakını odaklama mesafesine eşit veya daha uzakta durmanız gerekir Lens ve makine modelinize göre AF sisteminin izin verdiği minimum ışık koşullarının sağlanması gerekir c) Odaklayacağınız alanın düz, pürüzsüz ve tek renkli olmaması gerekir. Tüm bunların dışında bazen makinemiz odaklama yapmasa da çekim yapsın isteriz. Örneğin; Bir mezuniyet töreninde kep atma anını fotoğraflamak istediniz. Makineniz o anda hangi kepe odaklanacağını bilemeden siz anı kaçırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda makinemiz odaklamadan çeksin isteriz. Bunun için makinemizde 2 ayrı ayar vardır: "a1: AF-C Öncelik seçimi" ayarı: Bu ayar sabit nesneleri çekerken makinenizin nasıl davranması gerektiğini belirleyeceğiniz "Bırak" ve "Netle" seçeneklerinden oluşan ayardır. Varsayılan ayar "Netle" olarak gelir. Yani siz AF-C modundayken makineniz netleme yapmadan tam deklanşör yapsanızda fotoğraf çekmez. Bu ayarı "Bırak" olarak ayarlarsanız deklanşöre her basışınızda netleme yapıp yapmamasına bakmadan makineniz her basışınızda fotoğraf çekecektir. "a2: AF-S Öncelik seçimi" yöntemlerinin belirlendiği ayarlardır. a1 ile aynı çalışır ama AF-S modunda. Tüm bunları neden yazma gereği duydum? Yukarıda bahsettiğiniz durum bir daha oluştuğunda hangi modda çekiyorsanız ona ait olan ayarı "Bırak" olarak değiştirip dener misiniz? Büyük ihtimal makineniz fotoğraf çekmeye başlayacaktır. Eğer böyle olursa makinenizi başka bir lens ile denemenizde fayda olabilir. Çünkü elinizdeki gövde çok az ışıkta bile kusursuz netleyebilecek bir AF sistemine sahiptir. Not: İşiniz bittiğinde a1 ve a2 ayarlarını tekrar "Netle" konumuna getirmeyi unutmayın Saygılar.
  19. 1 puan
    Uzaktan kumanda ile deneme yaptınız mı? Çekim yapıyor mu? Eğer kumanda ile sıkıntı yoksa tuşta problem vardır. Kaç Shutter oldu makine?
  20. 1 puan
    Ahmet bey, Makinenizin Kullanım Kitapçığını, özellikle de 71-77 sayfaları arasındaki toplam 8 sayfayı dikkatlice okuyun ve uygulayın. AF-A, AF-S, AF-C modları nedir, ne işe yarar, AF Alan Modları nelerdir, nerelerde kullanılır bunları iyice öğrenin. Elinizdeki makine oldukça kaliteli bir gövdedir. Tüm bunlardan önce konuyu iyi bilenlerden eğitim almanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin.
  21. 1 puan
    Sanırım burayı dikkatlice okumalısınız. Daha sonra öğrendiklerinizi uygulayıp iyice pekiştirince sorununuz çözülecektir.
  22. -1 puan
    Merhabalar, bir 85 mm alma aşamasındayım. 85 mm 1.8 g düşünüyorum ama bir anda 85 mm 1.4 d ye aklım kaydı. g lenslerin daha hızlı olduklarını biliyorum. Hız şimdilik problem değil. keskinlik bakımından hangisi daha iyidir. 1000 tl'lik farka değer mi? Hangisini tercih etmeliyim. Teşekkür ederim
Bu afiş şu şekilde ayarlanmıştır: İstanbul/GMT+03:00